Узорное ткачество
В конце XIX — начале XX столетия южные карелки владели различными видами техники тканья, используя для этого льняную, шерстяную, реже конопляную нить.
Техникой полотняного переплетения южные карелки ткали:
- льняной холст, из которого шили рубахи, станушки, подштанники, полотенца, подзоры;
- шерстяную и полушерстяную полосатую пестрядь[1]. Из нее изготавливали рабочие юбки и бытовавшие только в южной Карелии шерстяные одеяла, имеющие ширину в три тресты[2];
- полосатую и клетчатую льняную пестрядь, которая использовалась для шитья постельников, мужских и женских рубах, сарафанов, женских юбок и передников;
- тряпичные половики и одеяла, где льняная основа переплеталась с текстильным утком. Если в процессе ткачества в ткань одеяла вплетались разноцветные лоскутки, оно называлось рибушное одеяло[3]. Из тряпичной ткани святозерские карелки изготавливали юбки и прямые длинные кофты, в которых работали на огороде[4]. Тряпичные рубахи носили на работу святозерские мужчины[5].
На трех-четырех подножках ткали шерстяную, полушерстяную или льняную домотканину для шитья мужской и женской домашней одежды — кафтанов, кафтанушек, мужских портов. При такой технике ткачества переплетение получалось саржевым. Места пересечения нитей образовывали на поверхности ткани диагональные полоски под углом в 45 градусов.
Еще одним видом узорного ткачества у карел было многоремизное с использованием большого количества педалей и нитченок. Многоремизной техникой в основном ткали белый скатерный холст с орнаментами в виде геометрических фигур. Рассчитывать будущий узор приходилось на стадии заправки ткацкого стана, что требовало от мастерицы внимательности и сложных расчетов. Используя от трех до восьми нитченок, ткачиха могла создавать удивительные по красоте узоры. При использовании пяти ремизок поверхность ткани получалась рельефной, с вдавленными внутрь ячейками, при использовании восьми — ажурной[6]. Скатерти шились в две тресты с вязаной кружевной прошвой между ними[7]. Великолепные образцы многоремизного ткачества из Олонецкого и Пряжинского районов[8] хранятся в собрании музея.
Браными узорами украшали закрайки полотенец, станушек[9], подзоры. Свое название техника получила от названия дощечек «бральниц», использовавшихся для получения узора. По мнению известного этнографа А.П.Косменко, этот вид ткачества получил развитие у карел со второй половины XIX в., проникнув в южную Карелию с территорий расселения русских через олонецкие торговые ярмарочные центры[10]. Самый распространенный орнамент браного ткачества у карел и у русских — ромбический. Но карельские тканые изделия не похожи на севернорусские. На них оказала влияние специфика художественного мышления карел, отразившаяся на композиционном строе и образах тканых изделий. У карел-ливвиков существуют не характерные для северного русского ткачества композиции, где ромбы располагаются один над другим, напоминая столь любимый карелами в вышивке мотив хвойного дерева. Помимо ромбов в орнаменте представлены кресты, шестиконечные звезды, другие геометрические фигуры, образующие вертикально направленные элементы, напоминающие собой деревья. На олонецких полотенцах тканые узоры располагаются тремя полосами: одна над другой, при этом средняя полоса всегда является более широкой. Цветовая гамма браного ткачества южной Карелии — красно-белая. Наиболее интересные образцы браного ткачества в собрании музея-заповедника «Кижи» происходят из Олонецкого и Пряжинского районов.
Разновидностью браного ткачества было ажурное, которым карелки украшали закрайки полотенец. В ажурном ткачестве узор возникал из перевитых между собой мережек. В месте перевива получались просветы, благодаря которым ткань выглядела ажурной, как будто вышитой[11]. Узоры довольно крупные — в виде ромбов, косых крестов или других геометрических фигур, в основе которых лежат диагональные линии, вертикальные или горизонтальные полосы. Карельский этнограф А.П.Косменко соотносит появление этой техники с севернорусским влиянием. И если северные крестьянки знали ее уже в XVII—XVIII вв., то к олонецким и пряжинским карелам она пришла в XIX столетии[12]12. Ажурное ткачество в собрании музея-заповедника «Кижи» представлено несколькими полотенцами пряжинских ливвиков.
Ткать девочки карелки начинали с 11-12 лет. Искусная ткачиха ткала холсты длиною в 5-10 стен. Стена — одна из главных мерок в ткачестве. У каждой ткачихи была своя длина стены. Эта длина определялась расстоянием между колышками, набитыми по краям стены избы и могла быть длиной четыре, пять или шесть метров[13].
Особой красотой у пряжинских и олонецких карел отличались изделия из пестряди. Это полосатые постельники, клетчатые мужские рубахи и женские юбки, которые карелки надевали на различные сезонные работы. В таких юбках летом и весной отправлялись на рыбалку, сеяли репу, возили навоз или дрова. Осенью молотили зерно в риге. Юбки шили из полушерстяной ткани домашней выработки, вытканной на льняной основе. Ткань была яркой полосатой расцветки, полученной благодаря окраске нитей анилиновыми красителями. Фасон юбок традиционен: верхняя часть из продольно-полосатого куска ткани, заложенного спереди у пояса складками по 5-7 штук в обе стороны от центра. Снизу — широкая оборка, сшитая из отдельных кусков, выкроенных по косой.
Традиционная полосатая расцветка юбок свидетельствует о принадлежности южных карел финно-угорской культуре. Это тонко подметил в своем очерке 1903 г. этнограф Н. Березин: «Что касается рисунка тканей, то карелы подобно финнам отличались любовью к прямому рисунку, т.е. к клеткам, тогда как русские решительно предпочитали „цветочки“, „пукеты“ или знаменитые „огурчики“. Клетки — это своя старина, когда холстина ткалась и красилась дома; „пукеты“, “цветочки” и “огурчики”, несомненно, восточного происхождения и указывают на то, что русские издавна успели полюбить ткани, получавшиеся с Востока»[14].
Бытование у карел-ливвиков юбок из домотканой полушерстяной ткани продольной и поперечно-полосатой расцветки[15], а также изделий из холщовой ткани в синюю и белую клетку[16] подтвердила известный карельский этнограф Р.Ф.Тароева. Полосатую расцветку имели и вышеупомянутые тряпичные юбки и кофты, одевавшиеся карелками для работы на огороде. Их ткали на льняной основе с утком из текстильных полос. Из пестряди шились мужские рубахи. По свидетельству 1873 г. олонецкие карелы «во время жаров и сенокоса... ходят в пестрядинных или крашенинных рубахах, такого же цвета шароварах»[17].
Южные карелки обладали удивительным чувством цвета, сформированным в тесном общении с природой. Расцветка южнокарельских юбок, постельников одеял по цветовой гамме напоминает цветущие северные луга. Национальные цветовые пристрастия карелок очень точно описал в 1904 г. краевед М.Круковский: «Если смотреть на толпу олонецких карелок, то очень легко можно заметить сочетание красок: черное и бордо, с коричневой, даже с желтой. Это, несомненно, говорит о стойкости и живучести финского племени»[18]. Помимо упомянутых цветов, карелки очень любили розовый, встречающийся в качестве цветового компонента многих одеял, рабочих юбок и мотогузов[19] южной Карелии.
Очень распространенным видом ткани в южной Карелии было домашнее сукно, изготовить которое могла каждая карелка. Последовательность процессов при изготовлении домашнего сукна была следующей. Сначала на ткацком стане ткали полушерстяную ткань (основа из льняных нитей, уток — шерстяной). Ткань укладывали в большое деревянное корыто, заливали теплой водой, мяли ногами и катали каталками. Давали стечь воде. После этого завернутое в тряпку сукно клали в теплую русскую печь, чтобы его просушить. Процесс повторяли несколько раз, в результате чего сукно получалось прочным, ровным без бугров[20]. Такое сукно карелки называли «шушпой», ширина его достигла 43-х см[21]. Сукно не пропускало воду и снег, что было весьма ценным качеством для ткани, из которой шили одежду люди, жившие в северном климате с его постоянными осадками и сыростью.
Нельзя не сказать несколько слов о плетении мотогузов — «поясков», которыми кудель привязывалась к прялкам. Они изготавливались нестаночным способом. Мастерица привязывала моток шерстяных нитей к изгороди или гвоздю в стене и начинала плести мотогуз косицей в несколько разноцветных прядей. Рисунок получался уголками разного цвета, повторяющимися на протяжении всей ленты. Только один мотогуз из собрания музея-заповедника «Кижи» выткан на специальном приспособлении — бердечке. Он происходит из д. Березовая Сельга Олонецкого района[22].
По свидетельству известного исследователя традиционного декоративно — прикладного искусства карел Косменко А.П. многоремизное ткачество бытовало в южной Карелии повсеместно. Браное получило наибольшее развитие у олонецких ливвиков и кондопожских людиков. Селения вокруг Олонца являлись районами преобладания браного тканья над вышитыми изделиями. Ажурное тканье было сосредоточено у приладожских карел, убывая на северо-запад к границе с ливвиковским Сямозерьем[23].
Коллекция ткачества южной Карелии в музее-заповеднике «Кижи» отличается достаточным многообразием и дает возможность познакомиться практически со всеми видами крестьянского ткачества этого региона и особенностями его композиционного и орнаментального строя.
