Электронная библиотека
публикации о музее-заповеднике «Кижи»

Традиционная крестьянская одежда Русского Севера всегда интересовала не только специалистов-исследователей, но и участников фольклорных коллективов, образовательных учреждений, культурных центров. В настоящее время интерес к этой теме усиливается. В фонды музея «Кижи» постоянно приходят посетители с вопросами о традиционных технологических особенностях кроя сарафанов, использовании тканей для их изготовления, элементах различного декора и т.д. Поэтому главная цель данной работы состояла в стремлении ответить на наиболее часто задаваемые вопросы, представив для этого коллекцию сарафанов музея-заповедника «Кижи», сопроводив ее иллюстрациями, старыми фотографиями и т.п. Особое внимание уделено бытованию фабричных тканей в крестьянской среде, особенностям и различиям в манере ношения нарядов женщинами разных уездов Олонецкой губернии и Поморья.

Коллекция крестьянской одежды XIX - начала XX вв. начала формироваться в музее-заповеднике «Кижи» с конца 1960-х гг. В основном она включает в себя отдельные элементы будничной и праздничной женской и девичьей одежды. В состав женского наряда входили сарафаны, составляющие большую часть коллекции одежды музея.

По В. Далю: «Сарафан - встарь, мужской долгий кафтан, особого покрою. Женская русская одежда, безрукавая, с проймами для рук и с поясом. Сарафаны, по покрою, бывают: однорядные, двурядные, закрытые, открытые (грудь), круглые (узкие), прямые, клинчатые, триклин- ки, растегаи (распашные), шубки (московские), с рукавами, с проймами (с помочами), сборчатые, гладкие, с лифом, без лифа. По ткани: холще- вики, дубленики, крашенинники, пестрядинники, кумачники, китаечни- ки, ситцевики, стамедники, суконники и пр.». [1]

На Севере России сарафан и рубаха длительное время составляли основу будничного и праздничного женского крестьянского наряда, в отличие от южных областей России, где больше преобладал комплекс - рубаха с распашной юбкой понёвой. Именно сарафан стал символом традиционной русской женской одежды.

Исследователи считают, что комплекс одежды с сарафаном сформировался в XV-XVII вв. [2] , в письменных источниках как женская одежда он упоминается с XVII в. [3] [текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Восемнадцатый век, полностью изменивший одежду русской знати, принявшей западную моду, практически не затронул народную одежду, сохранившую в своих формах и деталях древнерусские традиции почти до начала XX в. [4]

В шестидесятые годы XIX столетия было положено начало формированию музейных этнографических коллекций по русскому быту. Об одежде в то время говорилось: «Костюм должен быть совершенно такой, какой носится строго держащими старины горожанами или крестьянами и инородцами, сделан из обыкновенно употреблявшихся тканей...» [5] .

В собрания столичных музеев России попадали наиболее яркие и выразительные образцы женского костюма Олонецкой губернии, в том числе из Каргопольского и Повенецкого уездов. Так, подобное собрание предметов одежды, к которому мы далее обратимся, поступило в Российский этнографический музей в начале XX в. [6] Остальная часть губернии в то время еще оставалась практически вне сферы внимания собирателей и исследователей.

Несмотря на большое количество исследований по этнографии и народному костюму Русского Севера, вышедших в свет в XX и начале XXI в., их авторы редко представляли традиционную одежду большей части Олонецкой губернии, исключая, Каргопольский уезд [7] и Карельское Поморье, которое до 1920 г. входило в состав Архангельской губернии [8] .

Наиболее полно костюм карел Олонецкой губернии представлен в монографии Р. Ф. Тароевой, а также в сборнике Р. Ф. Никольской (Тароевой) и А. П. Косменко [9] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Исторический очерк о традиционной одежде народов Карелии, сопровождающий одно из последних вышедших изданий, как и более ранние работы по данной теме, принадлежат этнографу К. К. Логинову [10] . Ряд статей научного сотрудника музея-заповедника «Кижи» Л. В. Трифоновой тоже посвящены крестьянской одежде, бытовавшей на территории Карелии [11] .

В музее «Кижи» изучением народной одежды и, прежде всего, сарафанов многие годы занималась Е. И. Яскеляйнен, результаты ее исследований опубликованы в ряде статей и в книге «Панозерские наряды» [12] . В своих работах автор дала характеристику коллекции музея и на основе собранного в экспедициях местного этнографического материала выявила особенности сарафанов отдельных районов Карелии.

Ценнейшими источниками для изучения народного костюма Олонецкой губернии являются этнографические заметки краеведов и путешественников XVIII - начала XX вв. и фотоматериалы этнографических экспедиций и путешественников. Материалы, собранные П. С. Ефименко, С. В. Максимовым, Н. Я. Озерецковским, П. Н. Рыбниковым, Н. С. Шай- жиным, В. Майновым, В. Н. Харузиной, М. И. Круковским и другими, до сих пор являются основой современных исследований по народному костюму Русского Севера [13] .

Территория современной Карелии по большей части совпадает с территорией бывшей Олонецкой губернии. В результате административных изменений после 1917 г. к Карелии отошла часть побережья Белого моря, так называемый Карельский берег [14] (от Кандалакшского залива до реки Кемь), а Каргополье, в свою очередь, стало Архангельским.

К концу XIX в. на землях современной Карелии в основном проживали русские, карелы и вепсы. Значительную часть территории занимали носители трех карельских диалектов - живущие на севере и западе Карелии собственно карелы, а также южные карелы, проживающие на северном и северо-восточном побережье Ладожского озера (ливвики) и на западном и северо-западном побережье Онежского озера (карелы-людики). Кроме того, в составе карельского этноса есть поселения сегозерских карел, которые расположены в окрестностях озера Сегозера. Этнографы относят этот район к Средней Карелии и считают его связующим звеном между севером и югом, выделяя в самостоятельную этническую группу, хотя в языковом отношении они мало отличаются от собственно карел [15] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Территория расселения вепсов в Карелии – юго-западное побережье Онежского озера.

К регионам Карелии с русским населением относятся Заонежье, территория, охватывающая Заонежский полуостров с прилегающими островами, Пудожье – восточное побережье Онежского озера и Поморье - Карельский берег Белого моря.

Коллекция музея «Кижи» содержит восемьдесят два сарафана (семьдесят два повседневных и десять праздничных), представляющих в основном народный костюм карел северной и средней части Карелии, а также трех районов с русским населением.

Из Южной Карелии (Олонецкий район) в фонды музея поступил только один довольно поздний сарафан из тканей домашнего изготовления. По мнению Р. Ф. Тароевой, на рубеже XIX-XX вв. в некоторых районах Карелии происходил «распад традиции ношения сарафана». Он «неожиданно привел (не без влияния городской моды) к возрождению на новой основе более раннего типа одежды - рубахи и кофты с юбкой» [16] . Определенное влияние на южнокарельскую одежду оказывали также прибалтийские традиции. Таким образом, раньше, чем в других районах, в Южной Карелии сарафан был заменен на юбку с кофтой и на городское платье.

Возможно, именно этим объясняется отсутствие сарафанов данного региона в коллекции нашего музея. Эту лакуну в какой-то степени заполняет фотоматериал этнографической экспедиции М. А. Круковского 1899 г., где можно увидеть южнокарельский праздничный сарафанный комплекс с зауженной впереди до талии верхней частью (вид облегающего лифа), напоминающий городское платье, а также элементы повседневной женской одежды с рубахой и сарафаном. Наблюдения по данной теме были опубликованы Л. В. Трифоновой в сборнике статей музея-заповедника «Кижи» [17] (рис. 1).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Восемнадцать сарафанов коллекции привезены из деревень Средней Карелии - Сегозерья. Двадцать четыре сарафана поступили из Заонежья, десять - из Пудожского района, один из них из Каргополья. Из деревень Карельского берега Белого моря (Поморья) и прилегающих районов расселения северных карел поступило 20 сарафанов.

Помимо этого, в коллекции музея хранятся три сарафана из соседних губерний России: два - из Вельского района Архангельской области (бывшей Вологодской губернии) и один вологодский, поступивший из г. Костромы. Ряд сарафанов, приобретенных музеем за последние годы, до конца не атрибутированы.

В Олонецкой губернии, как и по всей России, для шитья сарафанов использовали ткани, изготовленные «своими старинными кустарными способами» [18] .

Это была ручная набойка по льняному домотканому холсту или просто крашеный льняной холст - крашенина, а также пестрядь - полосатые или клетчатые полотна и холсты. Изготавливали их на домашних ткацких станах, имевшихся в каждом крестьянском доме.

На праздничные сарафаны обычно использовались фабричные ткани - шёлковые, хлопчатобумажные, шерстяные («французское сукно»), которые чаще всего покупались на ярмарках; будничный «сарафан делается из крашеного холста, и потому называется «крашенин- ником», в то время как праздничные «...шьются из ситца, шерстяной материи и малинового штофа» [19] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

П. С. Ефименко писал, что в Архангельской губернии «летнюю одежду женщин замужних и девиц составляют: рубашка из портна [20] , у которой рукава из одного ситцу, а намышники (наплечники) из другого; сарафаны - крашенинник из портна, совсем окрашенного черною краскою; набиванник из портна, набитого разными фигурами и цветами, ситник [21] , кумачник [22] и лопотина - сарафан из шелковой материи» [23] .

Девичий наряд города Пудожа Олонецкой губернии в середине XIX в. представлял собой «штофный или парчовый сарафан, обшитый по подолу золотыми позументами...» [24] .

В. В. Майнов, путешествуя по Олонецкой губернии в 1877 г., так описывал заонежанок: «Все бабы ходят в ситцевых сарафанах, а в праздники вовсе не редкость увидеть на них не только шерстяныя материи (рипс), но и красный штоф, и синее фабричное сукно, известное под названием французскаго» [25] .

Покупные материи в женском народном костюме Олонецкой губернии, можно предположить, начали использовать еще в конце XVIII в. Н. Я. Озе- рецковский, будучи на о. Валаам в 1785 г., отмечал, что на валаамской ярмарке у олонецких и тихвинских купцов в лавках «...были разные шелковые материи и платки, ситец и выбойка, холст и крашенина» [26] .

По разновидности ткани, из которой были сшиты сарафаны, они могли получать свои названия: «матерья», «кумачник», «штофник», «гарусник», «печатник», карельский «siitci» (русский «ситцевик» [27] ). Реже в названии сарафана подчеркивался его крой: «косоклинник», «костыч», «клинник» и др.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

В XIX в. на территории Олонецкой губернии (Каргопольский уезд) и в Поморье были известны такие названия сарафанов, как «матурник» (или «матура») [28] , «кунтуш» [29] , «китайник, он же шушун», «набивник, или на- биванник, крашенинник, кумачник, каразейник, кашемирник и гарнитурник» [30] и другие. У карел бытовали названия, русские по происхождению: «saraffana, ferezi, siitci, krasiikka, kumakka, kosto, kostic и т. и.» [31] .

В настоящий момент названия некоторых старинных тканей, а тем более названия сарафанов забыты и встречаются только в специальной и художественной литературе, терминологических словарях, в материалах архивов и музеев.

В коллекции музея «Кижи» только семь домотканых сарафанов, остальные сшиты из различных фабричных тканей. В документах музея встречаются названия тканей, записанные со слов владельцев предметов: кисея, канифас, поплин, репс, гарус, кашемир, муар, фай, «ситец гофрее- вый», «ситец белофонный» [32] .

Самым старым видом украшения крестьянских тканей была кубовая набойка - широко распространенный народный промысел. Рисунок набивался на неокрашенную ткань особым составом [33] , отсюда возникли термины «набивка», «набивальник», «печатник» и т. п. «Ткань с узором, нанесенным этим веществом, красят затем обычным способом - кубовой краской, получая белый узор на синем фоне», - писал Д. К. Зеленин [34] . Как тип украшения ткани, набойка была распространена во многих уездах России, тем не менее исследователи отмечали региональные особенности в приемах ее украшения: «Узоры карелов бывшей Тверской губернии и узоры Олонецкого края мало схожи между собой, но еще более далеки они хотя бы от набоек вятских звероловов или великороссов северных побережий Белозерья и Пинеги» [35] .

К началу XX в. большинство повседневных сарафанов Заонежья шились не из домотканого холста, а из набивного ситца. Ранее дорогой для крестьянской среды ситец в XIX в. стал стремительно дешеветь. Если в 1820-е г. он стоил 60 копеек за аршин, то в 1855 г. - 18 копеек, а в 1873 г. – всего лишь 10 копеек [36] , что сделало ситец более доступным для крестьян.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

С середины XIX в. характерные для крестьянской ручной набойки узоры с мелким цветочным или геометрическим орнаментом часто использовались в узорах русских фабричных ситцев с синим, красным и черным фоном, особо полюбившимся в среде простого народа. Популярными были также «белоземельные» ситцы с цветочными рисунками.

В крестьянской среде долгое время использовали такие узоры на тканях, как мелкие цветы, букетики, расположенные в шашечном порядке, горошек, полоска, крапинка, чередующиеся полосы, заполненные некрупными растительными рисунками или геометрическими формами и т.п. Эта особенность орнаментики крестьянских тканей была отмечена этнографами: «Ситцы на рубашки идут преимущественно с мелкими цветами, полосками и крапинками, а на... сарафаны с крупными» [37] (имеются в виду, видимо, шелковые ткани).

В 1818 г. опись имущества крестьянской семьи из деревни Ольхино (Ямка) на острове Кижи, помимо прочего, включала и одежду: «...Из платьев собственных ее Лукерьи Федоровой сарафанов: выбойчатый по земле с красными мушечками и таковыми ж цветочками...; набитой по холсту по красной земле с белыми мушечками и цветочками, шугайчик ситцевой темно-желтой с мелкими черными и белыми мушечками» [38] .

Неброские мелкоузорные рисунки на привычных льняных холстах и хлопчатобумажных ситцевых тканях были характерны для одежды крестьян Русского Севера (рис. 2).

Сарафаны из ситца (Заонежья, Пудожья и Сегозерья) представляют почти половину коллекции музея «Кижи». Значительная их часть была сшита как в предреволюционное время, так и в советский период и датирована очень условно - началом XX в. В 1920-1930-е гг. еще шили ситцевые и однотонные хлопчатобумажные сарафаны по случаю летних праздников («на заговенье», «отжин» [39] и т.д.) и одевали на «вечерины», «вечорки», гулянья на полянах. Молодые девушки шили сарафаны из российского ситца «белоземельного» или разных ярких цветов со своеобразными некрупными узорами.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Определить происхождение тканей нелегко, но можно предположить, что в коллекции нашего музея есть российские набивные ткани московской и ивановской фабрик. Отдельные «мелкотравчатые» узоры на тканях некоторых сарафанов, сшитых уже в советское время, указывают на сходство их с ситцами XIX в. или отдаленно напоминают рисунки старинных ручных набоек. Встречаются ткани и раннего советского периода с обязательными для того времени мотивами индустриализации страны [40] (рис. 3).

В конце XVIII в., в период становления российской текстильной промышленности, большого расцвета достигло производство шелковых тканей. Под «разными шёлковыми материями» могли подразумеваться парча, штоф, тафта, гродетур [41] , «блестящие атласы, крупнорубчатые каннеле [42] с красочными букетами цветов» [43] и т.д. Мануфактуры России «с учетом вкусов крестьян» специально выпускали недорогие ткани, плотные, отличающиеся особыми рисунками, сдержанностью, простотой и строгостью узоров. Крестьянские вкусы отличались постоянством, поэтому характерные узоры на шелковых тканях конца XVIII в., производимые специально для простого народа, продержались довольно долго и в последующем столетии.

Из шелковых тканей во второй половине XIX в. в деревнях Олонецкой губернии и всего Севера предпочтение отдается штофу, переливчатым тканям - тафте, муару (шелку «с морями» (шелк разливной) [44] ),

из шерстяных - кашемиру, гарусу [45] , а также различным однотонным тканям смешанных сортов и бумажным материям (рис. 4).

В Поморье сарафаны часто шили из дорогих шелковых тканей, и это неслучайно. Главным привозным рынком, начиная с XVII в., был Архангельск, куда съезжались иностранные купцы [46] . Жители западного побережья Белого моря и сами отправлялись в торговые плаванья в Архангельск и северные страны приобретать нужные им товары. В середине XIX в. праздничная одежда поморок отличалась особым богатством покупных тканей: «Что касается Сумского посада, то жители его одеваются щеголевато. Женщины носят ситцевые, шерстяные, шелковые и даже бархатные платья и сарафаны» [47] (рис. 5).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

В заонежских и пудожских деревнях в 1870-1880-е гг. современники чаще всего упоминали праздничные шелковые сарафаны из малинового штофа [48] .

Такой женский наряд из села Шуньга (Заонежье), сшитый из бордового (малинового) штофа и состоящий из сарафана и шугая, представлял Российский этнографический музей на выставке «Русские Олонецкой губернии» в музее «Кижи» в 2006 г. [49]

Несколько об ином штофе писал в XIX в. П. С. Ефименко: «Штоф - материя с разными цветами и травами, золотыми и серебряными реками, с белыми, синими или зелеными, черными и желтыми разводами» [50] . Такие описания тканей можно встретить и позднее [51] .

Ткани подобного типа отечественного производства украшались золотистыми цветами или крупными узорами из вертикальных извивающихся ветвей, переплетенных между собой цветов, букетов или широких полос, заполненных мелкими растительными узорами, часто были затканы нитями из металлических сплавов, имитирующих золотное ткачество. Производились они специально для крестьян, а также купеческого и мещанского сословий. Варианты подобных шелковых тканей продержались в России более сотни лет, а сарафаны из них можно увидеть в некоторых российских музеях и на старых фотографиях.

О сарафанах из парчи сообщали путешественники, побывавшие в Пудоже и Заонежье (с. Шуньга) Олонецкой губернии в конце XIX в. [52] В фондах Российского музея этнографии хранится сарафан Карго- польского уезда Олонецкой губернии, сшитый из золотной парчовой ткани [53] (рис. 6, 7).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

По крою этнографы выделяют четыре основных типа сарафанов, бытовавших на территории России в XIX - начале XX в. [54] Первый тип встречается в музейных собраниях редко - это старинный косоклинный «глухой» сарафан без шва спереди. Другой тип - косоклинный сарафан с центральным разрезом впереди. Он представлен в музеях чаще и имеет несколько вариантов: распашной или с зашитым швом, вдоль которого нашиты петли и пуговицы, с проймами или на лямках, с разными спинками и т.д. Третий тип - сарафан прямого кроя со сборками и на лямках. Четвертый - сарафан с лифом [55] .

В коллекции музея «Кижи» хранятся три типа: косоклинные, прямые или круглые, а также небольшое количество сарафанов с лифами (или «юбка с лифом» [56] ). «Сарафан с лифом распространился в некоторых губерниях в предреволюционное время и проник в деревню из города» [57] .

Среди косоклинных сарафанов представлены сарафаны-костычи. «Костыч - Арх., Ол., будничный, крашенинный сарафан, широкий в подоле и косоклинный; носят его более старухи и староверки» [58] . П. С. Ефименко писал: «Костычи - род сарафана с клиньем, и китаечники, обшитые напереди - продольною лентою с пуговицами» [59] .

Косоклинный сарафан дольше сохранялся в северных районах Карелии и в Поморье, но носили его и в других районах Олонецкой губернии. В фондах Российского этнографического музея хранится сарафан конца XIX в., происходящий из заонежской деревни Космозеро. Он относится ко второму типу существовавших старинных распашных сарафанов, с застёжкой до подола на пуговицы, с большими клинообразными вставками на боках и спине, расширяющими нижнюю часть сарафана. Наличие клинообразных вставок и дало название типу косоклинных сарафанов.

Этнограф Д. К. Зеленин, классифицируя сарафаны по типологическому признаку, в начале XX в. писал: «Бывают... закрытые (глухие) сарафаны, у которых вырез очень небольшой, по самой шее; вместо лямок в нем проймы» [60] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Косоклинный распашной сарафан представлен на фотографии Национального архива Карелии. Подобные сарафаны (как «матурник» [61] ) в старину были распространены по всей Олонецкой губернии, в том числе и на территории Сегозерского района Карелии: «Наиболее ранним типом сарафана у карел был косоклинный, со спинкой до самой шеи, круглым воротом, с прямым разрезом впереди у ворота..., с широкими проймами для рукавов» [62] . Этот старый тип косоклинных сарафанов предшествует сарафанам на лямках. В старообрядческой среде на Севере России, в отдаленных местах, они сохранялись достаточно долго [63] и существовали рядом с косоклинными сарафанами на лямках более позднего типа (рис. 8, 9).

Другой тип сарафанов - прямой, круглый («московский») [64] . Такие сарафаны, по мнению этнографов, появились довольно поздно [65] . К этому типу относится большая часть коллекции сарафанов музея «Кижи».

В крестьянской среде испокон веков существовало бережное отношение к тканям, поэтому одна из особенностей, которая всегда проявлялась в шитье одежды, - это рациональное использование ткани при крое. «Характерная черта народного костюма – его ярко выраженная конструктивность. Рациональная конструкция рубахи, сарафана, зипуна, понёвы, армяка почти не требовала ножниц, а отходы были минимальными» [66] . В деревнях чаще всего старались шить сами: «По большей части шили и кроили одежду дома, так как за стыд считалось для хорошего семейства отдавать (шить) одежду на сторону» [67] .

Многие сарафаны из нашей коллекции почти полностью сшиты вручную, и только некоторые детали прошиты на швейной машинке. Например, очень часто дополнительно по ручному шву прострочены оборки.

Стремление к наименьшим затратам тканей, возможно, и определило появление к середине XIX в. круглого типа сарафана, на изготовление которого использовали прямые полотна ткани. Во второй половине XIX в. подобные сарафаны уже повсеместно распространились на Севере России, включая Олонецкую губернию и Поморье. Считается, что сарафаны такого кроя были довольно просты в исполнении: прямые полотна ткани собраны по верху мелкими складочками под обшивку тесьмой и пришиты лямки. При этом сарафаны разных местностей имеют свои локальные особенности, свойственные сложившимся многолетним народным традициям.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Сохранилось описание XIX в. подобного сарафана: «Сарафан похож на простую юбку. Он кроится из пяти-шести полотнищ, причем передние полотнища делаются длиннее задних и боковых, так как перёд поднимается на груди. Лямки сарафана обшиты тесьмой; сзади они пришиваются к так называемой „спинке“ или „скакушке“, т.е. к кусочку материи в палец шириной и в четверть вершка вышиной, пришитому к юбке, отсюда они идут к боковым швам. Подол сарафана украшается разными вышивками» [68] .

Шерстяные, шелковые, хлопчатобумажные ткани имели различную ширину полотен. На прямые или круглые сарафаны обычно шло определенное количество полотнищ, и края (или кромку) ткани старались не обрезать, так же как на домотканых холстах. От количества полотен зависела его ширина, и считалось, что «.. .чем шире сарафан, тем он наряднее» [69] .

Большая часть сарафанов музея, поступивших из деревень Заонежья, сшита из различных ситцевых тканей. Кроме ситцевых сарафанов, в коллекции хранятся два малиновых «штофника», два «кумачника» [70] , один сарафан гарусный и один пестрядиный.

По крою это прямые, круглые сарафаны, появившиеся в этом районе в середине XIX в. «Сарафан у них (заонежанок. - Е. Н.) обыкновенный великорусский, со складочками на талии, и руки продеваются в ,,лямочки“» [71] .

П. Н. Рыбников в своих этнографических заметках о заонежанах обратил внимание на некоторые детали кроя и отделки местных сарафанов. Так, повседневный сарафан из домашнего окрашенного холста «крашенины» «.. .начинается от талии, где он сзади собирается в мелкие складочки, а держится на плечах посредством узеньких, пальца в два шириною, лямочек, которые обшиваются желтою бумажною ленточкою», в то время как праздничные сарафаны заонежанок «шьются из ситца, шерстяной материи и малинового штофа. Лямочки у этих сарафанов обшиваются шелковыми ленточками, а по подолу полагается в ситцевом сарафане шелковая лента в вершок шириною, а в шерстяных и штофных - позумент» [72] .[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Повсеместно на Севере ценились шерстяные праздничные сарафаны. В нашей коллекции только один сарафан из Заонежья сшит из узорной ткани (гаруса) сиреневого цвета двух оттенков. Ткань на сарафане мягкая на ощупь и довольно тонкая, что свидетельствует о высоком качестве шерстяных тканей конца XIX в.

В музее хранятся два праздничных заонежских сарафана из малинового штофа. «Штофники» по подолу часто украшали металлическими позументами или тесьмой с бахромой. Позумент на сарафанах нашего музея украшает спину, где он пришит к планке, над собранными мелкими складками полотнами штофа. С изнанки для прочности они посажены на подкладочную ткань. Ткань подклада - это разные ситцы и бязи с набивными мелкими узорами. Подобные сарафаны есть и в других музеях Карелии. «Штофники» встречались в Петрозаводском и Повенецком уездах Олонецкой губернии еще с конца XVIII в. [73] Многие исследователи традиционного народного костюма отмечали, что наряд из штофа был дорогим, очень ценился и передавался по наследству. Подобные сарафаны служили деревенским невестам свадебным нарядом даже в первой трети XX в. (рис. 10-11).

Из двух заонежских «кумачников» один поступил в музей как «сенокосный» сарафан. «Красные сарафаны были характерны для Заонежья, Пудожья, Олонецкого уезда как праздничные, а также как сенокосные или жатвенные» [74] . Оба сарафана сшиты из кумача с довольно прочным красителем красного густого цвета.

Еще в Древней Руси красный цвет, который любили все сословия, в зависимости от оттенков имел разные названия: червчатый, багряный, лазоревый, брусничный, алый и другие [75] . Деревенские девушки старались обязательно иметь такой сарафан в числе своих нарядов: «Деревенские женщины и девки... надевают на себя кумашные сарафаны и повязываются алыми платками или лентами» [76] .

В коллекции музея есть сарафан, не очень типичный для Заонежья по расцветке и по крою. Он происходит из деревни, прилегающей к острову Кижи. Судя по документам музея, сарафан мог принадлежать уроженке Вологодской губернии, 1895 г. рождения. Это «пестрядинник» из льняной ткани в красно-белую клетку. Подобная льняная ткань была характерна для Вологодской и некоторых других губерний России [77] . Так как аналогов этому предмету в музеях Карелии не обнаружено, трудно сказать, насколько «пестрядинник» из подобной ткани в красно-белую клетку был традиционен для Заонежья.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

В энциклопедии, посвященной русскому традиционному костюму, описан сарафан «клетошник», который «был распространен во всех северных и центральных губерниях России и служил одеждой женщин всех возрастов» [78] (рис. 12).

Сарафаны из районов Средней Карелии (Сегозерья) выделяются белофонными ситцами с мелкоузорным рисунком, а также однотонными желтыми, оранжевыми и красными шерстяными, полушерстяными и хлопчатобумажными тканями ярких цветов. Шерстяная ткань насыщенного красного и оранжевого цветов на трех сарафанах из коллекции музея отличается большой мягкостью, тонкостью и высоким качеством, такие сарафаны называли «кашемирниками». В коллекции музея хранятся еще два сарафана из хлопчатобумажных узорных тканей, розового и желтого цветов, а также довольно тяжелый плотный сарафан из хлопчатобумажного репса желтого цвета. Надо отметить, что сарафаны сегозерских карел подобных ярких цветов хранятся и в других музеях Карелии. Одним из последних поступлений является сарафан 1930-х гг. из полушерстяной фабричной ткани в многоцветную клетку, которая как бы сменила домотканую пестрядь; он сшит с соблюдением традиционных особенностей шитья данного региона. Сарафаны из деревень Средней Карелии тяготеют по крою к заонежским, но имеют свои некоторые особенности.

Коллекция сарафанов Пудожского района немногочисленна, но представлена разными видами сарафанов. Среди них интересен сарафан-«печатник» из тяжелого грубого льняного холста домашнего изготовления, кустарной набойки по синему фону с белым орнаментом в виде мелких цветочных мотивов, напоминающих трех- и четырехлистный клевер, заключенный в тонкие волнистые линии.

Три пудожских сарафана - из ситца, кисеи и канифаса - выполнены в старых традициях и почти ничем не отличаются от заонежских и ранних сегозерских образцов. Особенности других же сарафанов данной коллекции музея указывают на их позднее происхождение, что объясняется влиянием городской моды начала двадцатого века. Тогда постепенно вытеснялись традиционные приемы шитья и кроя сарафанов: они значительно укорачивались, упрощались в исполнении, традиционные приемы постепенно исчезали.

К пудожским мы отнесли сарафан, поступивший в музей в 2012 г. Он выполнен из очень типичной для XIX в. полушелковой ткани жаккардового ткачества. Шали и платки из подобной ткани с различными узорами, особенно в сине-черно-оранжевой цветовой гамме, были очень популярны в крестьянской и купеческой среде. Сарафан поступил из города Пу- дожа, датируется концом XIX в. Он принадлежал А. С. Черепановой, проживавшей в большой и богатой деревне Печниково Каргопольского уезда Олонецкой губернии. В 1930-е г. семью раскулачили. Из имущества спасти удалось только то, что женщины успели надеть на себя или спрятать под одеждой [79] . Таким образом, сарафан сохранился до наших дней.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Однотонные сарафаны различных цветов из северных районов Карелии и Поморья сшиты из шелка (тафты, муара), шерсти, штапеля, полушелкового поплина, репса, хлопчатобумажных тканей с узорами (исключение составляет только один сарафан из ситца). Некоторые из них очень нарядные и отличаются особой красотой оборок. Это сарафаны из поморских деревень Сумской Посад, Нюхча, Колежма, Шуерецкое и др. Поморские сарафаны коллекции музея «Кижи» относятся к двум типам – косоклинные и круглые «московские».

Из деревень Кемского Поморья (территория проживания русских поморов) и севера Лоухского района (территория проживания северных карел) в разное время в музей поступили три косоклинных сарафана на лямках: два шерстяных - черный и темно-зеленый, один из сатина синего цвета. Бывшие владельцы называли его «костыч» [80] (рис. 13).

Поморский толк старообрядчества имел очень большое распространение как в среде карельского крестьянства этих мест, так и в среде ры- баков-поморов, охватив своим влиянием все стороны их жизни: «Старообрядчество наложило свой отпечаток на женскую поморскую одежду отдельных районов: на Поморском берегу от Нюхчи до Кеми, в северных селениях Зимнего берега, в Кандалакше и ряде мест на Карельском берегу носили сарафаны приглушенных или темных тонов - коричневого, синего, лилового, песочного, иногда с узорами, образованными сочетаниями этих цветов» [81] .

В то же время Д. К. Зеленин писал, что круглые сарафаны «у некоторых староверов носить... считалось грехом» [82] , хотя они и имели распространение.

В 1998 г. в фонды музея поступил сарафан из шелковой шуршащей ткани - муара, который в Поморье очень любили. Сарафан был сшит приблизительно в 1870-е г. в поморской староверческой семье из села Шуерецкое и передавался из поколения в поколение по наследству. Сарафан вместе с другими музейными предметами женского поморского наряда (повойником, косынкой, шалью) принадлежал Богдановой Серафиме Михайловне, которой он достался от матери (рис. 14).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Недавние поступления в музей - это и сарафаны с лифами из деревни Якушевская Вельского района (бывшей Вологодской губ.), и вологодский круглый сарафан прямого кроя «клеточник». Они изготовлены из полосатой и клетчатой домотканой пестряди ярких цветов. О сарафанах с лифами исследователи писали: «В конце XIX - начале XX вв. на Русском Севере такой сарафан носили девушки и молодые женщины в Вельском уезде Вологодской губернии» [83] . Подобные сарафаны упоминаются и в каталоге «Ткани и одежда Поморья»: «В первой половине XX в. на Онежском берегу (Белого моря. - Е. Н.) в качестве рабочей одежды носили довольно новые по покрою сарафаны типа юбки с лифом, которые шили из домотканых материалов: пестряди, полушерстяной ткани и сукна» [84] .

Из последних поступлений сарафанов в фонды музея «Кижи» два происходят из Пинежского района Архангельской области, третий, домотканый пестрядинный сарафан - из Пудожского района Карелии. Происхождение трех других, к сожалению, нам трудно достоверно определить. Отличительные особенности этих сарафанов - это почти одинаковый крой и способ изготовления; они имеют параллельно пришитые лямки, между которыми у ряда сарафанов собраны основные складки. Сарафаны такого кроя и шитья представлены в каталогах Архангельской области [85] , для уездов Олонецкой губернии они не были характерны. На территории Карелии появление отдельно (параллельно друг другу) пришитых лямок на сарафанах проявилось только после двадцатых годов XX в. в период видоизменений традиционной одежды женщин (рис. 15).

Типы старых сарафанов в советский период постепенно уходили из обихода, происходила их трансформация, оставалось название, но они меняли свой вид. Появлялись укороченные сарафаны с лифами, пример тому - сарафан из домотканой полушерстяной «крашенины» Олонецкого района Карелии первой половины XX в. Подобные сарафаны из различных фабричных тканей, приталенные или прямые, отрезные по талии или нет, с лифами, на широких или узких лямках, с застежкой на пуговицы впереди или сбоку и т.д., присутствовали в одежде женщин примерно до семидесятых годов двадцатого столетия.

Несмотря на то, что коллекция сарафанов музея большей частью имеет достаточно позднее происхождение и датируется началом XX в., все же она позволяет выявить их некоторые локальные особенности и при этом демонстрирует устойчивость традиционных приемов кроя и шитья крестьянской одежды XIX столетия. К ним можно отнести, например, подшивку верхней части сарафана на груди другими тканями. Этот прием дольше всего сохранялся в Заонежье, так же как и внутренние завязки под грудью. Другой прием, встречающийся повсеместно, - подшивка подола или всего сарафана подкладочными тканями. Это напоминает нам традицию шитья парадных, праздничных сарафанов XIX в., когда подолы сарафанов не подгибали той же тканью, их дублировали широкой полосой ткани, а затем обшивали по краю, предусмотрительно учитывая его изнашиваемость при хождении. Примерами тому служат заонежские «штофники», сегозерские «кашемирники» и ряд шелковых поморских сарафанов музея конца XIX - начала XX в. К традиционным приемам можно отнести и сборку сарафана по верху очень мелкими складками, причем в основном вручную. Данный прием традиционен для заонежских, сегозерских и ряда пудожских сарафанов. При этом иногда складки дополнительно закреплялись ручными швами, характерными для шитья крестьянской одежды.

Сарафаны всех регионов Карелии по линии груди и по краю лямок чаще всего обшивали однотонной тесьмой, выбирая ее с учетом качества ткани, из которой изготовлен сарафан. Ситцевые сарафаны чаще обшивали хлопчатобумажной, шерстяной или полушерстяной тесьмой или хлопчатобумажной тканью черного цвета.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Поморские и северокарельские сарафаны тоже обнаруживают свои местные особенности, значительно отличающие их от сарафанов остальной части Карелии. К ним можно отнести: разрез на груди с левой стороны, заложенный достаточно крупными складками, верх круглого сарафана, особую форму основания для лямок на спинке [86] , поморские оборки, которыми украшены подолы сарафанов, обшивка верха шелковых сарафанов по краю - исключительно шелковой или иногда шерстяной тесьмой.

Сарафаны старинного кроя с широкими проймами и круглым вырезом чаще носили женщины пожилого возраста. «Молодые ходили в сарафанах с более узкими спинками, на лямках, причем часть лямок на спине вырезалась из заднего полотнища и уже к ним пришивали остальные части. Иногда лямки пришивали целиком, но выкраивали их, сохраняя форму узенькой спинки» [87] . Таковы в большинстве своем сарафаны из коллекции музея-заповедника «Кижи» (рис. 16).

Существовали также свои традиции и мода, определяющие манеру ношения [88] наряда с сарафаном. В праздничные дни девушки прохаживались по деревне в своих самых лучших нарядах. По вечерам же, гуляя на полянах, они одевали легкие сарафаны, такие как ситцевые, в которых проще и легче было танцевать, а поверх могли надеть приталенную кофту. Сарафаны носили в комплексе с рубахой, могли носить с шугаем, душегреей, а с конца XIX в. и с кофтой-казачком. Подпоясывали круглые сарафаны передником, поясом или ремнем (Поморье), а сборки, получившиеся на талии, немного отводили к спине так, что сзади сарафан казался пышнее и немного длиннее. Делали это для придания особой красоты и статности. Основным правилом при ношении сарафана было создание объема подола на спине, а впереди его могли делать и короче, подтянув над поясом или передником немного вверх. А могли носить и так, как писал П. С. Ефименко: «У женщин щегольства более, чем у мужчин. Когда бывает надета хорошая рубашка, женщина, в особенности при работе, без стеснения подымает подол сарафана и затыкает за пояс – и так ходит по улицам» [89] .

Общую пышность сарафану придавали, как правило, с помощью нижних юбок или дополнительных сарафанов: «Для толщины... делающей девицу округленною статуей, она навешивает на себя вдруг две и три юбки, одну на другую, а поверх их сарафан либо платье» [90] . В. В. Майнов отмечал: «Баба корелячка, белоглазость свою сохранила да юбку чухонскую; носит корелячка сорочку холщовую с длинными рукавами, что мы находим и у заонежских русских, а поверх юбки своей надевает... русский сарафан» [91] .

Сарафаны далеко не всей Карелии представлены в фондах музея- заповедника «Кижи». О некоторых традиционных нарядах с сарафанным комплексом, бытовавших на территории отдельных районов бывшей Олонецкой губернии и Поморья, нам дают представление фотоматериалы.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Фотографии конца XIX - начала XX в. дают возможность увидеть праздничный девичий наряд южных районов Олонецкой губернии, включающий рубаху, сарафан и головной убор с короной, скрепленной с лентой и сеткой-поднизью. Такой же костюм представлен на фотографиях из Новгородской губернии начала XX в. [92] Уникальны фотоматериалы, представляющие жителей карельских районов Северной Карелии [93] . На них можно разглядеть как круглые, так и косоклинные сарафаны. В фотоколлекции музея «Кижи» представлены изображения женского традиционного костюма с головным убором повойником, а также наряды девушек Поморья, головы которых украшены жемчужными или бисерными повязками. Также имеются изображения шелковых сарафанов в комплексе с душегреями и девичьими головными уборами; однотонные ситцевые сарафаны с передниками и поясами из Заонежья, Пудожья, Южной Карелии. Изучая их, можно ощутить все своеобразие традиционного сарафана (рис. 17-20).

• [1] Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Спб.; М., 1909. Т.4. С.34-35.
• [2] Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия /Авт.-сост.: Н. Соснина, И. Шангина. СПб., 2006. С. 7.
• [3] Там же. С. 282.
• [4] Согласно указу Петра I «О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви, и об употреблении в верховой езде немецких седел» от 1701 г. людям дворянского сословия требовалось носить одежду «иноземного образца», что не распространялось на крестьян (Русский народный костюм. Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. Л., 1984. С. 6-7).
• [5] Программа А. П. Богданова, которая называлась: «Инструкции собирания предметов для Русской этнографической выставки и Русского музея, устраиваемых Обществом Любителей Естествознания». Цит. по: Шангина И. И. Русский фонд этнографических музеев Москвы и Санкт-Петербурга. История и проблемы комплектования. 1867-1930 гг. СПб., 1994. С. 13-15.
• [6] РЭМ, коллекционные описи: № 68, 233, 296, 299, 585, 641, 668, 702, 737, 820.
• [7] Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография. М., 1991; Работнова И. П. Русская народная одежда. М., 1964; Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных обычаях и обрядах XIX - начала XX в. М., 1984; Шангина И. И. Молодежный костюм Русского Севера (конец XVIII - начало XX в.). // Народный костюм и современная молодежная культура. Архангельск, 1999; Русский традиционный костюм...; Кислуха Л. Ф. Народный костюм Русского Севера XIX - начала XX в. в собрании Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». М., 2006.
• [8] Бернштам Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX - начале XX вв. Л., 1983; Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника: Каталог / Автор-сост. Г. А. Григорьева. Архангельск, 2000.
• [9] Тароева Р. Ф. Материальная культура карел (Карельская АССР). М.; Л., 1965; Материальная культура и декоративно-прикладное искусство сегозерских карел конца XIX - начала XX вв. // Изд. подгот. Никольская Р. Ф., Косменко А. П. Л., 1981. С. 116-127.
• [10] Логинов К. К. Материальная культура и производственно-бытовая магия русских Заонежья (конец XIX - начала XX в.). СПб., 1993. С. 100-113; Он же. Традиционная одежда народов Карелии (краткий исторический очерк) // Костюм и праздник. Петрозаводск, 2008. С.14-38.
• [11] Трифонова Л. В. Народный костюм южной Карелии конца XIX в. (по материалам этнографической экспедиции М. А. Круковского 1899 г.) // Кижский вестник. Петрозаводск, 2001. Вып. 6. С. 57-72; Она же. Одежда русских Повенецкого и Петрозаводского уездов Олонецкой губернии (по материалам этнографической экспедиции М. А. Круковского 1899 г.) // Кижский вестник. Петрозаводск, 2003. Вып. 8. С. 126-140; Она же. Традиционная одежда северных карел (по материалам исследователей XIX - первой половины XX в.) // Кижский вестник. Петрозаводск, 2007. Вып. 11. С. 52-70.
• [12] Яскеляйнен Е. И. Панозерские наряды: панозерские наряды и их родословные. Juminkeko; Петрозаводск, 2007; Она же. Сарафаны в коллекции музея «Кижи» (опыт этнографического исследования) // Кижский вестник. Заонежье. Петрозаводск, 1994. Вып. 4. С. 110-116; Она же. Народный костюм русских Кемского Поморья XIX - первой половины XX в. в коллекции музея «Кижи» // Кижский вестник. Петрозаводск, 2003. Вып. 8. С. 80-125.
• [13] Озерецковский Н. Я. Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому. Петрозаводск, 1989; Максимов С. Год на Севере. Белое море и его прибрежья. СПб., 1859; Рыбников П. Н. Этнографические заметки о заонежанах // Памятная книжка Олонецкой губернии на 1866 г. Петрозаводск, 1866; Майнов В. Поездка в Обонежье и Корелу. СПб., 1877; Ефименко П. С. Обычаи и верования крестьян Архангельской губернии. Гл. III «Одежда и обувь». М., 2009; Харузина В. На Север (Путевые воспоминания). М., 1890; Шайжин Н. С. Олонецкий край. Петрозаводск, 1908; Круковский М. И. Олонецкий край. СПб., 1904; Колпакова Н. П. У золотых родников: записки фольклориста. Л., 1975.
• [14] «Поморским берегом, или собственно Поморьем... называется западная часть Онежского залива между двумя уездными городами губернии: Онегою и Кемью. Дальные поморы мезенские и терские обыкновенно зовут этот берег Кемским» (Максимов С. Указ. соч. С. 81-82).
• [15] «...переходной зоной, в которой элементы, характерные для культуры северокарельской зоны, как бы наслаиваются на элементы, свойственные южным группам карельского народа. Сегозерские карелы наряду с основными общекарельскими чертами сохранили присущие только им специфические особенности в языке и культуре. Это позволяет выделить их в самостоятельную этническую группу» (Материальная культура... С. 6).
• [16] Тароева Р. Ф. Указ. соч. С. 162.
• [17] Трифонова Л. В. Народный костюм южной Карелии... С. 57-72.
• [18] Соболев Н. Н. Очерки по истории украшения тканей. М.; Л., 1934. С. 407.
• [19] Рыбников П. Н. Указ. соч. С. 31-32.
• [20] «Портно - узкий, грубый холст» (Даль В. Толковый словарь... Т. 3. С. 840).
• [21] Ситец - набивное, узорочное хлопковое полотно, пестрый миткаль. {...} Ситник арх., ситцевик (Даль В. Толковый словарь... Т. 4. С. 165).
• [22] Кумач - простая бумажная ткань, обычно алого {...} цвета на сарафаны, почему кумик также кумачный сарафан, кумачник (Даль В. Толковый словарь... Т. 2. С. 558).
• [23] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 135-176.
• [24] Архив РГО. Ф. 25. On. 1. Д. 30 (Этнографические сведения Олонецкой губернии о Городе Пудоже с принадлежащими к Оному окрестными селениями. 1856 г. / Сост. Священник Иоанн Георгиевский).
• [25] Майнов В. Указ. соч. С. 137.
• [26] Озерецковский Н. Я. Указ. соч. С. 73.
• [27] Тароева Р. Ф. Указ. соч. С. 145.
• [28] Русский традиционный костюм... С. 172.
• [29] «Старинные сарафаны («кунтуши», «кундуши», «тесемочники» и «матурныя шубы») носились с широкими лямками. Сзади прикреплялись две ленты, называемые «рукавами». Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. М., 1893. Т. 3. С. 22; Русский традиционный костюм... С. 152.
• [30] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 146.
• [31] Тароева Р. Ф. Указ. соч. С. 160.
• [32] Яскеляйнен Е. И. Сарафаны в коллекции музея «Кижи»... С. 112.
• [33] Состав русские называли «вапой». «Кипятят растворенный в воде растительный клей с белой глиной, затем добавляют туда сульфат меди и немного говяжьего жира и снова варят в течение двух часов». Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 214.
• [34] Там же.
• [35] Соболев Н. Н. Указ. соч. С. 391.
• [36] Там же. С. 407.
• [37] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 145.
• [38] НАРК. Ф. 655. On. 1. Д. 83/684. 1818 г. (Дело о краже денег у крестьянина Кижской трети деревни Корчевской (Харчевской) Антона Ерофеева) (Материал любезно предоставлен С. В. Воробьевой).
• [39] «На заговенье» («заговенье») - на пасхальные праздники; «отжин» - в Заонежье - окончание жатвы на полях.
• [40] «Печатные валы с прежними рисунками повсюду стачивались и вместо них гравировались новые рисунки „с тематикой". К дореволюционным классическим текстильным узорам стали снова возвращаться только ближе к середине тридцатых годов». Работнова И. П. Из истории советских набивных тканей 1920 – первой половины 1930-х гг. М., 1972. С. 79–80.
• [41] Гродетур - шелковая, плотная, мелкорубчатая по утку ткань, одноцветная или с узором.
• [42] Каннеле - шелковая ткань с крупными рубчиками по утку.
• [43] Арсеньева Е. В. Старинные узорные ткани России XVI - начала XX в. Из фондов Государственного исторического музея. М., 1999. С. 31.
• [44] Бернштам Т. А. Указ. соч. С. 46.
• [45]  «Шерстяные гарусы уже не выпускаются, но название ткани было перенесено на шерстяную, разноцветную пряжу для вышивания и вязания» (Неёлов В. И. Рассказы о ткачестве. М., 1990. С. 10).
• [46] «...Иностранные привозные товары были разнообразны, состоя из золота, серебра, драгоценных каменьев, посуды, мебели, галантерейных вещей, сукон, бархатов, парчей, шелковых тканей» (Максимов С. Указ. соч. С. 530).
• [47] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 175.
• [48] Упоминаются «штофные сарафаны из алой, голубой и зелёной материи» (Максимов С. Указ. соч. С. 543).
• [49] РЭМ. Кол. № 585-23, 24.
• [50] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 147.
• [51] В заонежской деревне Черкасы женщина рассказывала о бордовом «штофнике», с желтыми цветами (или кругами): «Желтые, вот такие цветы - не цветы... такие круглые...» (Музей «Кижи». ФА, аудиозапись № 51).
• [52] Архив РГО. Ф. 25. On. 1. Д. 30 (Этнографические сведения...).
• [53] РЭМ. Кол. № 3432-1, 3421-2, 3432-3. Впервые опубликован: Русский традиционный костюм... Ил. 124.
• [54] Крестьянская одежда населения Европейской России. Определитель. М., 1971. С. 26-29, 139-140.
• [55] Пятым типом выделяют сарафан на кокетке (Беловинский Л. В. История русской материальной культуры: Учебное пособие. Ч. 1. М., 1995. С. 66-68).
• [56] Ткани и одежда Поморья... С. 45.
• [57] Крестьянская одежда... С. 140.
• [58] Даль В. Толковый словарь... Т. 2. С. 451.
• [59] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 168.
• [60] Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 241.
• [61] «Матура - Ол. красный красильный корень, растения Galium boreale, марена (не настоящая). Матурник - красный домашней выделки и особого покроя сарафан, с откидными рукавами» (Даль В. Толковый словарь.. .Т. 2. С. 798).
• [62] Тароева Р. Ф. Указ. соч. С. 160.
• [63] Яскеляйнен Е. И. Панозерские наряды... С. 27.
• [64] «...В наше время севернорусские называют московским сарафаном женскую одежду без клиньев, которая носит название круглый. Этот сарафан отличается множеством сборок, которые придают ему пышность и делают очень красивым. Разрез, ничем не украшенный, делают на груди, а иногда под мышками. По крою это длинная юбка с лямками» (Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 241).
• [65] Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 243.
• [66] Беловинский Л. В. Типология русского народного костюма // Традиционные промыслы и ремёсла: Альманах. М., 1997. № 3. С. 5.
• [67] Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. Забылиным (в 4-х ч.). М., 1880. С. 518.
• [68] Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. М., 1893. Т. 3. С. 21 (29).
• [69] Там же. С. 14 (6).
• [70] Кумак - кумач - простая бумажная ткань, обычно алого, иногда и синего цвета на сарафаны, почему кумак также кумачный сарафан, кумачник. (Даль В. Толковый словарь... Т. 2. С. 558). Кумач на Руси в письменных источниках упоминается в начале XVII в. Название ткани заимствовано из старотатарского языка, куда, в свою очередь, оно пришло из арабского. Изготовление кумача со стойким красителем еще в XIX в. (до появления искусственных красителей) было довольно многотрудным: «один и тот же кусок проходил массу операций почти в течение месяца. Зато краски получались настолько прочными, что не линяли при стирке и не выгорали на солнце». Арсеньева Е. В. Указ. соч. С. 43.
• [71] Майнов В. Указ. соч. С. 137.
• [72] Рыбников П. Н. Указ. соч. С.31-32.
• [73] Русский традиционный костюм... С. 366-367.
• [74] Яскеляйнен Е. И. Народный костюм русских Кемского Поморья... С. 93.
• [75] Пушкарева Н. А. Женщины Древней Руси. М., 1989. С. 161.
• [76] Озерецковский Н. Я. Указ. соч. С. 73.
• [77] Аналогичная ткань есть в фондах музея «Кижи» (КП 5005/1-4 - пестрядь из д. Жаль, совр. Вологодская обл.).
• [78] Русский традиционный костюм... С. 115.
• [79] Музей «Кижи», КП 7876 (см.: Полевые (экспедиционные) карточки. Том 2. С. 2 / Сост. Воробьева Е. А. 25.06. 2012).
• [80] «Костыч - Арх., Ол., будничный, крашенинный сарафан, широкий в подоле и косоклин- ный; носят его более старухи и староверки» (Даль В. Толковый словарь... Т. 2. С. 451). «Наряду с шушуном в XVIII - начале XIX в. карелки носили обыкновенные косоклинные сарафаны на лямках с небольшим разрезом и пуговицами на груди. Такой сарафан описан Д. К. Зелениным. По словам автора, этот сарафан был известен у паданских карел под названием «kostic». Костыч - очень распространенная форма косоклинного сарафана» (Тароева Р. Ф. Указ. соч. С. 161).
• [81] Бернштам Т. А. Указ. соч. С. 45^16.
• [82] Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 243.
• [83] Кислуха Л. Ф. Указ. соч. С. 6.
• [84] Ткани и одежда Поморья... С. 44.
• [85] Лютикова Н. П. Крестьянский костюм Мезенского уезда Архангельской губернии конца XIX - начала XX в. в собрании Архангельского государственного музея деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Каталог. Архангельск, 2009. С. 115-137.
• [86] «Выделяются прямые сарафаны из Поморья - как русских, так и из карельских деревень. Они все без грудины, а их цельнокроеные спинки, переходящие в лямки, значительно крупнее. Спинки прямых сарафанов из других районов Карелии (Заонежья, Пудожья, Сегозерья и др.) соответственно значительно мельче, чем цельнокройные спинки поморских сарафанов» (Яскеляйнен Е. И. Сарафаны в коллекции музея «Кижи»... С. 112).
• [87] Крестьянская одежда... С. 27.
• [88] «Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, часто обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений» (Русский традиционный костюм... С. 8).
• [89] Ефименко П. С. Указ. соч. С. 145.
• [90] Там же.
• [91] Майнов В. Указ. соч. С. 276.
• [92] Васильев М. И., Васильева С. Л. Новгородский традиционный костюм. СПб., 2010. С. 176.
• [93] Inha I. К. Kalevalan laulumailta. Helsinki, 1999. S. 27, 48, 73, 231, 322.