Электронная библиотека
публикации о музее-заповеднике «Кижи»

Одним из наиболее распространенных материалов для ювелирных изделий, как на Севере, так и в центральной части России, был жемчуг. Издавна жемчуг добывали в северных реках. Он широко использовался в изготовлении и украшении церковной утвари, окладов икон, пелен. Жемчугом украшали головные уборы и одежду. Большой популярностью пользовались жемчужные украшения: серьги, бусы, сетки-поднизи и др., сохранившиеся в народном костюме вплоть до начала XX века. Особый интерес представляют собой жемчужные серьги, прошедшие сложную эволюцию и получившие в результате развития наиболее разнообразные формы.

Не смотря на обилие литературы, посвященной народному костюму и традиционным ювелирным украшениям, такой тип серег как серьги-бабочки остается за пределами глубокого изучения. Жемчужные серьги упоминаются лишь как часть традиционного женского праздничного костюма [1] . Так, в иллюстрированной энциклопедии «Русский традиционный костюм» дается следующие определение серег-бабочек: «…серьги из жемчуга, бисера, рубленого перламутра, металла. Они представляли собой металлический стержень с двумя лопастями по сторонам из бисера, жемчуга, перламутра, низанного на конский волос или тонкую проволочку, и прикрепленной к концу стержня металлической каплевидной подвески, оплетенной сеткой из жемчуга. Боковые лопасти серег напоминали крылья бабочки. Бабочки были самым распространенным типом серег на русском севере. Их надевали с праздничным костюмом…» [2] .

Тем не менее, серьги-бабочки представляют собой более сложную и интересную деталь традиционного женского костюма. Основываясь на уже существующих исследованиях, а так же на проведении художественного и стилистического анализа жемчужных серег из фондов музея «Кижи» и опубликованных памятников Олонецкого национального музея карелов-ливвиков, Музея изобразительных искусств РК, Музея Этнографии (г.С.-Петербург) и Государственного Исторического музея (г.Москва) представляется возможным проследить историю возникновения и эволюцию формы жемчужных серег в Олонецкой губернии, рассмотреть технику их исполнения, определить место серег в народном костюме, художественные и стилистические особенности жемчужных серег.

Дополнением к анализу сохранившихся серег-бабочек могут служить изображения крестьянок Олонецкой губернии на фотографиях из коллекции М.А.Круковского 1899 года, часть дубль-негативов которой хранится в музее-заповеднике «Кижи» [3] . Отдельные фотографии опубликованы в статьях Л.В.Трифоновой, дающих краткий обзор традиционного карельского и русского костюма на основе «Этнографической экскурсии» М.А.Круковского [4] , а так же в изданиях, посвященных традиционной культуре Карелии [5] .

Добыча жемчуга на Руси началась в очень отдаленные времена. Однако первое документальное свидетельство о жемчужном промысле относится к XV веку [6] . Реки, где встречался жемчуг, находились во многих северных и южных областях России, но главным образом добыча велась в реках, впадающих в Белое море.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

В Поморье промысловые участки уже в XV веке принадлежали Соловецкому монастырю, который платил жемчугом церковную десятину Новгородскому Софийскому дому. В 1788 году в герб города Кеми было включено жемчужное ожерелье, как символ богатства северных рек. Промысел существовал до конца XIX века. Жемчужные раковины ловили так же на Кольском полуострове, в речках Карельского берега, в речке Повенчанке Повенецкого уезда и других реках Олонецкой губернии.

Добычей жемчуга занимались многие, в том числе и крестьяне, которые сами же его обрабатывали. Строгого учета добытого жемчуга не велось. В начале XVIII века Петр I ввел систему наблюдения за жемчужным промыслом. Но уже в 1730-х годах были возвращены все льготы тем, кто занимался его добычей. Определениями Сената была разрешена свободная ловля жемчуга всем – промышленникам и охотникам – во всех реках и озерах [7] . Отборный жемчуг из северных районов отправляли в города вплоть до Москвы. Самый мелкий жемчуг расходился в посадах и городах Поморья и Олонецкого края для украшения костюма и головных уборов. Через ярмарки жемчуг и изделия из жемчуга попадали в крестьянскую среду.

Бессистемная ловля жемчужных раковин привела к тому, что уже к концу XIX века жемчуг в северных реках начал постепенно исчезать. В XIX веке стали подменять натуральный жемчуг перламутровым бисером, стеклярусом. Тем не менее, обилие жемчуга как местного материала Олонецкой губернии на протяжении долгого времени служило основой для его широкого применения в предметах народного декоративного искусства, в первую очередь, в украшении костюма XVIII – начала XX века.

В Олонецкой губернии сложилось несколько типов женского праздничного комплекса, в которых жемчуг играл определяющую роль в создании образа всего костюма. В первую очередь жемчугом украшали головной убор, состоящий собственно из убора и дополнений к нему в виде серег и ожерелий. Наиболее сложным и нарядным был свадебный головной убор. Он состоял из венца (ажурной короны), которая одевалась на поднизь, сплетенную из белого конского волоса и жемчуга. Обязательным элементом комплекса были серьги – бабочки, выполненные из жемчуга.

Форма жемчужных серег сложилась к концу XVIII века и различалась в отдельных районах Русского Севера. С XV века на Руси получили широкое распространение три типа серег: серьги – «одинцы», «двойчатки», «тройчатки» в виде прикрепленных к толстой проволочной мочке 1, 2 или 3 стерженьков с бусинами, камнями, жемчужинами. Позднее появились так называемые серьги – «голубцы», которые связывают с культурой Новгорода XVI–XVII веков. Эти массивные серебряные серьги напоминали по силуэту стилизованные фигурки одной или двух птиц, обращенных друг к другу спинками. Серьги покрывались сканым орнаментом, эмалью, жемчугом, перламутром, камнями или стеклами. С XVII века получили распространение серьги в виде полумесяца, с гранеными шариками в виде подвесок.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

С XVIII века, в результате реформ Петра I, затронувших все стороны жизни общества, кардинально изменилась и мода. Все эти новшества отразились на развитии ювелирного дела в России. Появились новые формы серег с квадратными и трапециевидными подвесками с драгоценными камнями, жемчужинами. Начали украшать мочки серег. В целом, формы серег стали более разнообразными. Вошли в моду недрагоценные металлы и камни. С конца XVIII века начали оплетать жемчугом серьги разных форм. Серьги, сходные по форме с северными жемчужными серьгами, появились в это время в городском, купеческом и крестьянском костюме. Не смотря на то, что в XIX веке городская мода стремительно менялась, в крестьянском костюме традиционные формы жемчужных серег сохранялись до начала XX века [8] .

Наиболее ранняя форма жемчужных серег, относящаяся к началу XVIII века, представляет собой плоские двусторонние ажурные серьги, по силуэту напоминающие трапецию. Они подвешивались к головному убору за дужки из толстой проволоки. К концу XVIII века появляются серьги из нитей мелкого речного жемчуга, сплетенных в длинную ажурную ленту, сложенную вдвое. В это же время появились серьги с грушевидными и иными подвесками. Подвески могли быть как ажурными, так и сделанными из тонкой меди, обтянутой жемчужной сеткой [9] . Похожие формы встречаются в единичных экземплярах в различных районах Русского Севера. Большинство сохранившихся памятников принадлежит Олонецкому краю. Таким образом, можно сделать вывод, что эта форма жемчужных серег получила широкое распространение именно в Олонецкой губернии.

Жемчужные серьги были одним из самых дорогих украшений. Именно они вносили в костюм элемент роскоши и щегольства. В начале XIX века серьги стоили от тридцати до ста рублей [10] . Не смотря на это, они пользовались большим спросом. Серьги одевались по большим праздникам и передавались по наследству от матери к дочери как большая драгоценность. Изготавливали серьги сами крестьяне. По размеру и форме их старались подобрать и к лицу, и к силуэту убора. Тем не менее, общая стилистическая основа серег Олонецкой губернии оставалась одинаковой. Серьги напоминали бабочек с ажурными крылышками и грушевидной подвеской. Отсюда произошло название: «серьги – бабочки».

Особенности исторического развития Олонецкого края послужили основой для сохранения на протяжении долгого времени традиционной формы жемчужных серег. Расположение обширных земель Олонецкой губернии, включающих в себя, помимо территорий современной Карелии, Поморье (Кемский уезд), Каргополь, Вытегру, Лодейнопольский уезд, историческое развитие этих земель, позволили сохранить здесь наиболее древние традиции ремесла, быта, воспоминания, легенды. Даже в начале XX века путешественники, исследователи края, отмечали приверженность местного населения к старинным обычаям. Наиболее долго здесь сохранялся и традиционный комплекс праздничного костюма, неотъемлемой частью которого были жемчужные украшения. С другой стороны, в Олонецкой губернии, благодаря широкому распространению здесь отхожих промыслов, сложились тесные связи сельского населения с городом. Непосредственное знакомство крестьян с городской жизнью наложило свой отпечаток на быт, культуру и декоративное искусство местного населения.

Таким образом, можно предположить, что, придя в крестьянскую среду из городского, купеческого костюма, жемчужные серьги получили здесь широкое распространение благодаря обилию материала – жемчуга, и сохраняли свою первоначальную форму на протяжении веков в результате традиционности крестьянского мировоззрения.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Жемчужные серьги, составлявшие неотъемлемую часть народного костюма Олонецкой губернии с конца XVIII до начала XX века, представляли особый тип серег, имевший свои стилистические особенности и отличавшийся от жемчужных украшений других регионов Русского Севера.

Основными материалами для изготовления серег служили: металлическая основа, мелкий речной жемчуг и конский волос. Металлическую основу делали, в основном, из латуни – сплава меди с цинком и другими элементами [11] . Из латуни отливали мочку серьги, крестообразную центральную часть, к которой прикреплялись жемчужные крылышки серег и полый внутри бубенчик. Форма и размер бубенчика могли варьироваться в разных серьгах. Детали основы соединялись друг с другом широкими металлическими петлями. В мочке, крестовине и бубенчике просверливали небольшие дырочки, расположенные в определенном порядке, для продевания конского волоса с нанизанным на него жемчугом. Размер деталей основы зависел от размера изготавливаемых серег. В металл для дужки, вдеваемой в ухо, добавлялось некоторое количество серебра. Дужки серег могли различаться по типу застежки. К верхней части мочки серьги добавляли небольшую металлическую петельку. Таким образом, серьги можно было носить, продетыми в мочки ушей или привязанными за веревочку или ленту к головному убору. Основу выполнял кузнец по заказу мастера.

Серьги выполнялись в технике «низания». Основу оплетали жемчужинами, нанизанными на белый конский волос. Конский волос продевали в строгом порядке в отверстия, просверленные в основе, постепенно нанизывая на волос жемчужины, так, чтобы создавался определенный узор. Затем, нанизывая на волос жемчуг и переплетая жемчужные нити, создавали ажурные крылья банта и воздушные узоры на мочке серьги. Размер серег зависел от размера основы и ширины крыльев банта. Позднее, в начале XX века конский волос начали заменять тонкой леской. С конца XIX века все чаще наряду с жемчугом использовали бисер. В начале XX века появились серьги, полностью сплетенные из бисера.

Наиболее древние известные нам серьги-бабочки конца XVIII – начала XIX века, происходящие из Олонецкой губернии, хранятся в собрании Государственного исторического музея в Москве (далее ГИМ) (Фото 1). Достаточно большие серьги, размером 7,5×6,0 см., состоят из медной с серебряной мочкой основы. Мочка в виде овальной петли на шарнире украшена выпуклой пластинкой с двумя рядами мелкого жемчуга. С двух сторон идет ажурное плетение нитей жемчуга, выходящее за края пластинки, и напоминающее кружево.

К мочке подвешен полый внутри грушевидный бубенчик. Он имеет вытянутую, удлиненную форму, чуть расширяющуюся в нижней части. Бубенчик оплетен мелким жемчугом. Нити жемчуга проходят вдоль и поперек бубенчика, создавая строгий геометрический узор. С четырех сторон бубенчика сверху вниз проходят по три жемчужных нити, сходящиеся в нижней части бубенчика в одну точку. Крайние из этих нитей соединены друг с другом восемью поперечными нитями разной длины в одном ряде, в зависимости от ширины бубенчика.

Между мочкой и бубенчиком расположен большой ажурный бант, прикрепленный к крестовине основы. Крылья банта имеют несколько вытянутую форму. В длину они доходят лишь до середины бубенчика, оставляя открытым его основную часть. Переплетение жемчужных нитей банта представляет собой двойную ажурную сетку с большими ромбовидными ячейками. Две стороны каждого крыла – верхняя и нижняя – соединены вместе по краям и в центре банта. Таким образом, каждое крыло представляет собой выпуклую с обеих сторон ажурную подушечку. По краю каждого крыла проходит одинарная ажурная полоска из небольших полукруглых ячеек. В центре нити переплетения крыльев сходятся в одну точку, где складываются в узор из уложенных спиралью жемчужин.

Рассмотренные серьги выделяются как большими размерами, так и обилием использованного жемчуга, наличием дополнительных декоративных деталей в виде оплетения мочки ажурными лентами по краям, двойного переплетения крыльев банта.

Богатыми по количеству использованного материала и декоративных элементов являются серьги XIX века, представленные в коллекции Российского этнографического музея (далее – РЭМ) (фото 2). Основа серег традиционна. Она состоит из мочки, крестовины и бубенчика. Форма бубенчика менее удлиненная и более широкая по сравнению с серьгами из ГИМ. Схема оплетения бубенчика жемчужными нитями представляет собой продольные и поперечные полосы жемчуга: по три продольные полосы с четырех сторон, по шесть поперечных полос между ними. В нижней части бубенчика нити жемчуга соединены в небольшую петлю, дополняющую декоративное убранство изделия.

Мочки серег декорированы двумя продольными полосами жемчуга вдоль верхней пластинки и семью поперечными полосками по три жемчужины каждая между ними. В мочках отсутствует украшение в виде ажурной полоски по краям, что придает серьгам более строгий вид.

Богатство и пышность придают облику серег широкие крылья банта. Вместе они составляют почти правильную круглую форму. Переплетение жемчужных нитей представляет собой двойную ажурную сетку с мелкими четырехугольными ячейками. По краям крылья украшены переплетением из полукруглых ячеек, соединенных в полоску. Мелкая воздушная сетка крыльев банта, их ажурные детали напоминают кружево. В центре крестовины расположен узор из кольца жемчужин, как бы стягивающий к себе расходящиеся линии переплетения крыльев и бубенчика.

По своей форме, композиции узора к серьгам из РЭМ близки серьги XIX – начала XX века, находящиеся в музее–заповеднике «Кижи» и происходящие из Заонежья. На территории Заонежья проживало в основном русское население, тесно связанное отхожими промыслами с ближайшими городами Петрозаводском и Санкт–Петербургом и отличающееся высоким уровнем жизни и хозяйства. С территории Заонежья происходит четыре пары рассматриваемых нами серег.

Первая пара серег датируется XIX веком и происходит из заонежской деревни Телятниково, расположенной недалеко от острова Кижи (фото 3). Большие серьги, размером 7×8 см, изготовлены из латунной основы, конского волоса и речного жемчуга с добавлением бисера. Жемчужное убранство серег сохранилось не полностью. До нас дошли украшение мочки на одной из серег и оба банта. Украшение бубенчика не сохранилось. Мочки серег украшены тремя продольными полосками жемчуга, плотно прижатыми друг к другу. Узор больших полукруглых крыльев банта, сплетенных из одинарной жемчужной сетки с мелкими четырехугольными ячейками, напоминает серьги из РЭМ. По краям крылья украшены ажурной полоской из полукруглых ячеек. В центре каждой серьги прикреплена большая жемчужина.

Вторая пара серег из Заонежья, датируемая концом XIX века, сохранилась лучше (фото 4). Они так же состоят из латунной основы, конского волоса, жемчуга и бисера. Серьги по размеру меньше предыдущих – 6×7 см. Однако, жемчужный узор этих двух пар серег имеет много общих черт. Мочки здесь так же украшены тремя продольными полосами жемчуга. Крылья имеют ту же полукруглую форму и узор из ажурной сетки с небольшими четырехугольными делениями, заканчивающимися по краю лентой из полукруглых ячеек, сплетенных из жемчужных нитей. Центральная часть крестовины была украшена большими жемчужинами. До нас дошла только одна жемчужина на одной из серег. Сохранилось ажурное переплетение бубенчика. Оно представляет собой тот же тип пересечения продольных и поперечных полос, рассмотренный выше на серьгах из ГИМ и РЭМ. В отличие от вышеприведенных серег, продольные полосы узора бубенчика состоят из двух нитей жемчуга.

Третья пара серег из Заонежья отличается небольшими размерами – 5×4,5 см (фото 5). Серьги изготовлены в конце XIX века из латунной основы, конского волоса, жемчуга и бисера. Небольшой, почти круглый, бубенчик оплетен жемчужными и бисерными нитями по традиционной схеме пересечения продольных и поперечных полос. Крылья полукруглой формы представляют собой одинарную сетку из жемчуга с добавлением бисера. Процент используемого здесь бисера больше, чем в остальных представленных нами серьгах из Заонежья. Узор сетки составлен из небольших прямоугольных и ромбовидных делений. По внешнему краю крылья завершает ажурная полоска из жемчужных и бисерных полукруглых ячеек. Богато декорированы мочки серег. Края передней пластинки дополнительно украшены воздушными кружевными полосами из жемчуга и бисера. В центре крестовины основы расположен узор из выложенного по кругу жемчуга, с жемчужиной в середине.

К концу XIX века в изготовлении серег–«бабочек» мастера все больше наряду с жемчугом применяли бисер. В начале XX века бисер практически заменил собой дорогой и уже исчезающий из северных рек жемчуг. Примером могут служить серьги конца XIX – начала XX века, происходящие из Заонежья и находящиеся в коллекции музея–заповедника «Кижи» (фото 6). Серьги сохранили форму и узор сетки крыльев банта, состоящий из мелких четырехугольных и треугольных делений, украшенный по внешнему краю ажурной окантовкой из полукруглых ячеек. Сетка, украшающая бубенчик дошла до нас не полностью. По сохранившимся фрагментам можно сделать вывод, что бубенчик был оплетен традиционным узором из продольных и поперечных полос. Таким образом, перейдя на более дешевый и доступный материал – бисер, мастера в изготовлении серег – «бабочек» сохранили традиционную форму и элементы узора.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Итак, рассмотренные нами серьги, различаясь по размеру и форме основы, имеют много общих стилистических черт, позволяющих выделить их в особый тип серег – бабочек. В первую очередь это узор, форма и размер крыльев банта. Все приведенные выше серьги имеют достаточно большой бант с широкими полукруглыми крыльями, почти закрывающими собой бубенчик. Узор сетки банта состоит из мелких делений прямоугольной и трапециевидной формы. По внешнему краю крылья банта украшены ажурной полоской из полукруглых ячеек. Такие же серьги с широкими крыльями банта, почти закрывающими бубенчик, можно увидеть на девушке из заонежского села Толвуя, одетой в традиционный праздничный костюм с фотографии 1899 года из коллекции М.А.Круковского (фото 7) [12] .

По форме к рассмотренным выше серьгам – бабочкам близки жемчужные серьги из Пудожского уезда, расположенного в восточной части Олонецкой губернии. В Пудожье проживало исключительно русское население. Некогда богатый, благодаря металлургическому производству и льноводству, Пудожский уезд к середине XIX века потерял свое экономическое положение. Окраинное географическое положение района, особенности его исторического развития способствовали сохранению здесь элементов исконной культуры местного населения. Сохранению традиций помогало влияние на протяжении долгого времени старообрядческого Выго–Лексинского общежительства. Собственные традиции культуры, быта, декоративно–прикладного искусства, ремесла наложили отпечаток и на развитие особого типа традиционного костюма. Так же как и во всей Олонецкой губернии в состав пудожского костюма входили украшения из жемчуга, в том числе серьги – бабочки.

Из Пудожского уезда происходят серьги – бабочки, находящиеся в коллекции Музея изобразительных искусств Республики Карелия (фото 8). Серьги довольно крупные. Особенно ярко большой размер серег виден на общем фоне праздничного головного убора. Серьги состоят из латунной основы, жемчуга и белого конского волоса. Форма серьги приближается к правильному кругу. Широкие крылья банта полностью закрывают бубенчик и мочку. Узор переплетения крыльев, подобно заонежским серьгам, состоит из мелких делений разнообразной геометрической формы. По внешнему краю крылья окантованы ажурной полосой из полукруглых ячеек. Бубенчик так же украшен переплетением из продольных и поперечных полос жемчуга. Мочка серег дополнительно отделана ажурными жемчужными лентами по краям передней пластинки.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Жемчужные серьги-«бабочки» были составной частью не только русского, но и карельского традиционного костюма. Карелы – один из коренных народов, населявших территорию Карелии с дохристианских времен. На протяжении столетий карел связывали с русскими тесные экономические, политические и культурные связи. В целом культура карел подразделялась на две большие зоны – северную и южную, различные по особенностям географического положения и формам хозяйствования. Северную Карелию отличали более тесные культурные контакты с финнами и саамами. Культура южных карел несла на себе отпечаток севернорусской культуры, при сохранении своих национальных особенностей. Сильное севернорусское влияние отразилось в традиционном костюме южных карел, в комплекс которого входили серьги – «бабочки».

Концом XIX века датируются жемчужные серьги, происходящие из Олонецкого уезда Олонецкой губернии и находящиеся в коллекции Олонецкого национального музея карелов–ливвиков (фото 9). Серьги небольшие по размеру, состоят из латунной основы, конского волоса и мелкого жемчуга. Бубенчик почти круглой формы, украшен тем же способом, что и заонежские и пудожские серьги. Узор составлен из поперечных и продольных полос. Частично сохранились дополнительные полоски более крупного жемчуга между продольными полосами узора бубенчика.

По отношению ко всему объему серьги бубенчик кажется довольно крупным. Это связано с небольшим размером банта. Крылья банта имеют овальную форму. Вверху они заканчиваются на уровне мочки, а в нижней части едва доходят до начала бубенчика. Узор сетки крыльев составляет три ряда крупных треугольных и четырехугольных делений. В декоре банта отсутствует ажурная полоса из полукруглых ячеек по краям крыльев. Центр банта украшен спиралью из мелкого жемчуга. Мочка декорирована двумя полосами жемчужных нитей.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Подобные серьги можно видеть на фотографии из коллекции М.А.Круковского 1899 года, на которой запечатлена девушка из южнокарельского селения Суна Олонецкой губернии (фото 10) [13] . На девушке надеты серьги, отличающиеся крупным размером бубенчика и относительно небольшими вытянутыми крыльями банта, оставляющими открытыми верхнюю и нижнюю часть серьги. Рисунок переплетения бубенчика и крыльев банта повторяет рассмотренные выше примеры жемчужных серег. Внешние края банта окантованы жемчужной полоской из полукруглых ячеек.

Те же особенности мы видим и на рассмотренных нами серьгах конца XVIII века из ГИМ. Вытянутая форма и небольшие размеры крыльев банта серег из ГИМ повторяют форму и размеры приведенных выше примеров карельских украшений.

Итак, рассмотрев несколько различных вариантов серег – бабочек, происходящих из Олонецкой губернии и относящихся к концу XVIII – началу XX века, можно выделить несколько типов серег, бытовавших на территории края. Их объединяет общая форма металлической основы, одинаковое жемчужное плетение, украшающее бубенчик, а так же принцип декоративного украшения мочки и крыльев банта, исходящий из единой техники изготовления серег – бабочек. Узор мочек серег, центральной части крестовины основы и переплетение нитей жемчуга на крыльях банта зависел от количества жемчуга, доступного мастеру или заказчику. Из этого следовало наличие или отсутствие дополнительного декора на мочках серег, окантовки наружных краев банта, размер и количество ячеек на жемчужной сетке его крыльев.

Принципиальные различия жемчужных серег–бабочек связаны с формой и размером банта. Небольшие по размеру и овальные по форме крылья банта отличают серьги, хранящиеся в Олонецком национальном музее карелов–ливвиков и ГИМ. Более крупными, с крыльями полукруглой формы, закрывающими мочку и доходящими почти до нижнего края бубенчика, являются заонежские серьги из фондов музея «Кижи» и серьги из РЭМ, а так же серьги из Пудожского уезда (Музей изобразительных искусств РК).[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Итак на основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

Украшения из жемчуга, благодаря обилию жемчуженосных рек, имели широкое распространение в Олонецкой губернии конца XVIII – начала XX века. Свободная добыча жемчуга делала его доступным как для городского, так и для крестьянского населения.

Традиционный женский праздничный костюм включал в себя целый комплекс жемчужных украшений. В Олонецкой губернии наиболее широкое распространение получили жемчужные серьги – бабочки. Имея общую стилистическую основу, серьги различались некоторыми деталями. Общий размер серег, количество использованного жемчуга, наличие дополнительных декоративных деталей, скорее всего, зависели от достатка и вкуса мастера или заказчика.

Однако, на основе сравнения сохранившихся серег Олонецкой губернии можно выделить несколько типов серег – бабочек. Принципиальным отличием служат форма и размер жемчужного банта, украшающего серьгу. Возможно, выявленные различия могут быть связаны с общим комплексом традиционного костюма того или иного района. Наиболее богатые и пышные костюмы Заонежья и Пудожья, включающие в себя дорогие сарафаны, душегреи, шали, требовали таких же богатых серег, ярко читающихся на фоне всего комплекса костюма. В более простые карельские костюмы входили серьги утонченной вытянутой формы. Они соответствовали и сетке–поднизи, которая в карельском костюме отличалась высоким, вытянутым вверх средним воланом. Тем не менее, данный вопрос требует дальнейшего рассмотрения на основе привлечения большего количества памятников.

Серьги – «бабочки» претерпели некоторые изменения во времени. Самые ранние дошедшие до нас серьги – «бабочки» относятся к концу XVIII века. Они полностью состоят из жемчуга, нанизанного на металлическую основу с помощью конского волоса. К концу XIX века при изготовлении жемчужных серег начинают добавлять появляющийся в это время бисер. В начале XX века появляются серьги, полностью выполненные из бисера.[текст с сайта музея-заповедника "Кижи": http://kizhi.karelia.ru]

Замена основного материала была обусловлена двумя связанными друг с другом причинами. Во–первых, бесконтрольная ловля жемчуга привела к его практическому исчезновению уже к середине XIX века. Во-вторых, в это время начал появляться и активно вошел в моду различных слоев населения бисер – дешевый материал, использование которого позволило изготавливать или приобретать более крупные и красивые серьги.

Таким образом, жемчужные серьги-бабочки Олонецкой губернии стали одним из основных элементов традиционного костюма, как русского, так и карельского населения. Долгое бытование этого типа серег было непосредственно связано с широким распространением в реках губернии жемчуга. С исчезновением этого основного материала, жемчуг естественно ушел из крестьянского костюма. Тем не менее, форма серег-«бабочек», сложившаяся в XVIII веке, сохранялась в крестьянской среде на протяжении веков и перешла в конце XIX – начале XX века в традиционные украшения из бисера.

• [1] Ювелирное искусство народов России (ювелирные украшения). Из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. – Л.: Художник РСФСР, 1974.; Русские ювелирные украшения из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея. – М.: Сов. художник, 1987.; Моисеенко Е. Фалеева В. Бисер и стеклярус в России. – Л., Художник РСФСР, 1990.; Вербовская Н.В. Жемчуг в праздничном женском костюме Олонецкой губернии // Краеведение и музей. – Петрозаводск, 1996. – С.34-43.; Русский народный костюм. Государственный исторический музей. – М.: Сов.Россия, 1989.; Уткин П.И. Русские ювелирные украшения. – М.: Молодая гвардия, 1970.; Уткин П.И. Русские серьги XVII–XIX вв. (к вопросу об эволюции формы и орнамента ювелирных украшений) // Проблемы изучения народного искусства. краткие тезисы докладов к научной конференции 15-20 мая 1972 г. – Л.: 1972. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Наука, 1981.; Рыбаков Б.А. Ремесло Древней Руси. – М. : Изд-во АН СССР, 1948.
• [2] Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия / Авт.-сост.: Н.Соснина, И.Шангина. – СПб.: Искусство, 1998. – С.23.
• [3] Оригиналы негативов хранятся в фондах Государственной национальной библиотеки им. М.Е.Салтыкова-Щедрина.
• [4] Трифонова Л.В. Традиционный костюм южной Карелии конца XIX в. по материалам «Этнографической экскурсии» М.А.Круковского // Кижский вестник. – №6 – Петрозаводск, 2001. – С.66-69.; Трифонова Л.В. Одежда русских Повенецкого и Петрозаводского уездов Олонецкой губернии (по материалам «Этнографической экскурсии» М.А.Круковского) // Кижский вестник. – №8 – Петрозаводск, 2003. – С.126-140.
• [5] Кузнецова В.П., Логинов К.К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.). – Петрозаводск : изд-во ПГУ, 2001.
• [6] См.: Якунина Л.Н. Русское шитье жемчугом. – М.: Искусство, 1955. – С.11.
• [7] Там же. – С.22.
• [8] Постникова-Лосева М.Н., Платонова И.Г., Ульянова Б.Л. Золотое и серебряное дело XV – XX вв. М., 1995.
• [9] Русские ювелирные украшения из собрания Государственного ордена Ленина Исторического музея.
• [10] Уханова И.Н. Народное декоративно-прикладное искусство городов и посадов Русского Севера конца XVII–XIX вв. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. – С.262.
• [11] Зотов Б.Н. Художественное литье. – М.: Машиностроение, 1988. – С.46-47.
• [12] Кузнецова В.П., Логинов К.К. Русская свадьба Заонежья (конец XIX – начало XX в.). С.227.
• [13] Трифонова Л.В. Традиционный костюм южной Карелии конца XIX в. по материалам «Этнографической экскурсии» М.А. Круковского. – С.66-69.